Zwei Wollen Meer

Ganz besonders Fenua ist die polynesische Sprache. In Französisch-Polynesien sprechen ca. 150.000 Einwohner, also etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung, Tahitianisch, wie man die lokale Form des Polynesischen hier nennt. Charakteristisch ist der Überfluss an Vokalen, von denen es zehn Stück gibt ( [a] [e] [i] [o] [u] [ā] [ē] [ī] [ō] [ū]). Diese tauchen auch oft in Kombination auf, bspw. im Ortsnamen Puna’auia. Jede Silbe und jedes Wort enden mit einem Vokal. Dagegen gibt es nur neun Konsonanten: [f] [h] [m] [n] [p] [r] [t] [v] und [‚], wobei letzterer nahezu stimmlos als eine Art Pause gesprochen wird. Im Gegensatz zu Vokalen kommen Konsonanten immer nur einzeln vor. Wer noch mehr über Tahitianisch erfahren möchte, klickt hier: Tahitianisch (Wikipedia)
Amüsant finden wir, dass das „R“ gerollt wird, was uns immer an den fränkischen Dialekt erinnert. Auf „Radio Bora Bora“ zaubert mir daher die niedliche Kinderstimme, die den Sendertitel mehrfach stündlich mit rollenden Rrrrr’s ausspricht, stets ein Lächeln ins Gesicht 🙂

Wir nutzen bisher im Alltag die polynesischen Worte Ia ora na (Hallo, guten Tag), Nana (Tschüss), Mauruuru (Danke) und es geht mir sehr gut (maita’i roa). Für die richtige Toilettenwahl ist auch die Kenntnis von Vahine (Frau) und tane (Mann) nötig. Ein paar kulinarische Begriffe, z. B. Poe (eine Art Pudding), ‚Uru (Brotfrucht), Mape (Brettwurzelbaum), Painapo (Ananas), Miti hue (fermentierte Kokosmilch) und Ma’a Tahiti (gemischter Mittagsteller) sind beim Einkaufen und am Roulotte wichtig. Das Wort Maita’i, was wir zuhause von der Cocktailkarte kennen, ist ebenfalls tahitianisch und bedeutet „gut“.

Ein Marae (gesprochen Marä) ist eine historische polynesische Kultstätte, welche zum Zwecke von traditionellen Zeremonien, Versammlungen oder auch Opferungen genutzt wurde. Die Schöpfer dieser Orte waren in der Anfangszeit wahrscheinlich einzelne Familien bzw. Clans, später meist hohe Chiefs oder Könige. Das Marae ist ein Bauwerk, welches entweder direkt am Meer oder auf exponierter Lage im Inland errichtet wurde. Meist besteht ein Marae aus einer gepflasterten Fläche, umgeben von einem rechteckigen Mauerwerk. Auf der Fläche stehen meist aufrechte Basaltsäulen. Im Zentrum des Maraes sollen sich als Beschützer oft auch Ti’i (uns eher geläufig als Tikis) befunden haben. Bei unseren Marae-Besuchen konnten wir diese jedoch an keiner Stelle sehen. Benutzt wurden zum Bau des Marae vor allem Flusssteine.

Bei mächtigeren Maraes wurde am Ende der gepflasterten Fläche häufig noch eine Art Altar oder Thron errichtet. Teilweise fanden hier Opfergaben statt – sowohl Tier- als auch Menschenopfer sollten eine gute Ernte, einen reichen Fischfang, Schutz oder auch Machtgewinn sichern. Bedienstete von verstorbenen Königen mussten ihrem Herrscher ebenfalls an diesem Ort zu Tode folgen.

Errichtet wurden die Maraes im polynesischen Raum von ca. 700 nach Christi bis in das 18. Jahrhundert hinein. Schriftliche Überlieferungen von den Erbauern gibt es nicht. Einige wenige Dokumentationen der ersten europäischen Entdecker zeugen von der Nutzung der Marae. Die Missionare, die den Entdeckern kurze Zeit später folgten, verbannten die traditionellen polynesischen Kulte jedoch schnell und implementieren das Christentum. Oft wurden auch Marae zur Errichtung von Kirchen abgetragen oder sogar von christlichen Bauten überbaut, sodass sie gänzlich verschwanden. Diese Baumaßnahmen mussten die Polynesier unter nahezu sklavenartigen Bedingungen auf Anweisungen der Missionare umsetzen. Es erstaunt uns daher jeden Sonntag aufs Neue, dass die hiesige Bevölkerung den Gottesdienst in den christlichen Kirchen so ernst nimmt. Wurde doch mit deren Erbauung ihre frühere Kultur geradezu demütigt. Gleichwohl möchten wir die Abschaffung von Tier- und Menschenopfern als eindeutigen Gewinn der Christianisierung werten.

Heute sind einige Marae’s in Französisch-Polynesien erhalten bzw. restauriert. Teilweise kann man die früheren Dörfer, von denen meist nur die Grundmauern erhalten sind, mit ihren Maraes als Lehrpfad besuchen. Für dieses hier zusammengetragene Wissen waren uns die Lehrpfade der Marae’s Ti’i rua auf Moorea sowie Ārahurahu und Mahaeiatea auf Tahiti Grundlage.

Der Straßenverkauf von selbst geangeltem Fisch und typischen „Fenua“-Gerichten wie Poisson-Cru, Tahiti Ma’a, Po’e, Bonbon Cerette und Coco Glacé (eisgekühlte Trinkkokosnuss) ist ganz typisch für Französisch-Polynesien. Neben dem französischen Einfluss wie Baguette und Pain au Chocolate findet sich auch die italienische Küche in Polynesien wieder – nur eben mit dem „Fenua“-Touch: Pizzateig ist oft gezuckert und wahlweise mit Sahne statt mit Tomatenpassata bestrichen. Essen geht man auch gern in den meist günstigen Roulottes, jene Fahrzeuge und Anhänger, die man bei uns als Foodtrucks kennt.

Da eine Vielzahl der Lebensmittel importiert werden muss, sind die durchschnittlichen Preise mindestens doppelt so hoch wie bei uns. Für ein Stück Emmentaler Käse (~200g) zahlt man ca. 4 bis 5 Euro, für eine einfache Salami ca. 8 Euro, für ein Stück neuseeländische Butter 3 Euro, einen Kasten Bier 35 bis 40 Euro und für eine Flasche Wein (der aller günstigste) ca. 12 Euro.

Regionales Obst und Gemüse hat ungefähr den Preis wie in Deutschland, importierte Weintrauben (500g) hingegen kosten ca. 13 Euro. Günstiger als bei uns sind nur Baguettes mit ca. 0,40 Euro (von Frankreich gefördert) und lokaler Fisch (z. B. Thunfisch für 8 Euro/kg).

Daher versorgen sich viele Menschen aus dem eigenen Garten sowie dem Meer: Sie gehen mit Harpune, Boje oder Angel fischen. Nachts werden am Strand Krabben gesammelt. Im typischen Fenua-Garten wachsen (Koch-)Bananen, Papayas, Maracujas, Pitahayas, Mangos, Kokosnüsse, Taro, Yams, Süßkartoffel, Maniok, Gurken, Tomaten, Ingwer und viele weitere Früchte und Gemüse.

Wer nicht mit dem Auto unterwegs ist (leider sind das viel zu viele), nimmt „fenua“-like den Tere-Bus oder das Fahrrad – am besten das Beach-Bike-E-Velo, was auch ohne Treten bis zu 50km/h fährt und weder Helm, TÜV noch Führerschein vorgeschrieben sind. Und zum Feierabend-Workout wird mit dem Ausleger-Kanu oder dem Surfbrett, wahlweise stehend, kniend oder liegend, trainiert.

Die klassische polynesische Familie besteht aus einem großen Verband – Paare haben meist viele Kinder, auch wenn sie häufig nicht verheiratet sind. Innerhalb einer (Groß-)Familie versteht es sich ganz von selbst, dass jeder nahezu alles nutzen darf – z. B. das Haus von Onkel und Tante inklusive aller Einrichtung. Es ist normal, dass man sich wochenends und in den Ferien besucht, jeder überall schlafen darf, sich am Kühlschrank bedienen kann oder sich in ein gerade nicht genutztes Bett legt.

Wo wir gerade beim Thema schlafen sind: Typisch „Fenua“ ist das frühe Aufstehen – im Regelfall zwischen 4 und 5 Uhr (zum Sonntagsmarkt auch gern noch zwei Stunden eher), genauso wie das frühe zu-Bett-gehen.

Tatsächlich ist der sonntägliche Kirchenbesuch in Fenua-Ausgehkleidung mit Blumenschmuck (siehe auch Mode) nahezu Pflicht. Anschließend folgt oft das gemeinsame Familien-Picknick am Strand, inklusive Tischdecke und Baguette.

Dass nicht einmal sonntags die Laubbläser und Motorsensen („souffleur“ und „debruissallieur“) still stehen, zeugt ebenfalls von „Fenua“, einer gewissen Ordnung um Haus und Garten herum sowie auch im öffentlichen Raum.

„Tabu“ bezeichnet in „Fenua“ Verbote, wie z. B. Alkoholkonsum, laute Musik und Feuer am Strand (was praktisch aber selten eingehalten wird) oder das Betreten von Marae’s und Privatgrundstücken.

Typisch Fenua sind auch die sog. Mãhū oder Faʻafafine. Dies sind männliche Personen, die aber wie eine Frau aufwachsen und damit auch als solche gelten. Sie erfüllen in ihrem Leben meist das klassische Rollenbild der Frau, d. h. sie tragen lange Haare, weibliche Kleidung, sind geschminkt und kümmern sich oft um Haushalt und Familie. Mãhū trifft man regelmäßig im Alltag, z. B. als Kinderbetreuerin, Verkäuferin, Servicekraft oder beim Einkaufen. Dies ist in der polynesischen Kultur ganz normal – niemand lacht darüber oder diskriminiert diese Menschen. Früher wurden Mãhū hauptsächlich dann erzogen, wenn es in der Familie noch kein Mädchen gab. Diese Tradition ist auch heute noch erhalten, jedoch obliegt die Entscheidung der Geschlechterzugehörigkeit heute im Regelfall dem Kind bzw. Jugendlichen selbst.

Die klassische Fenua-Mode wird durch zwei Dinge charakterisiert: bunte Farben und Blumenmotive.
Sowohl Frauen- als auch Männerkleidung ist in allen nur irgendwie vorstellbaren bunten Farben und mit nahezu jedem tropischen Blumenmotiv, gern auch wild durcheinander gemischt, zu erwerben. Frauen nähen ihre Kleider oft selbst, in den vielen Stoffläden in der Hauptstadt Papeete hat man hierfür genügend Auswahl. Die Kleidung wird vor allem sonntags gern kombiniert mit einem klassischen Blumenkranz auf dem Kopf (vor allem bei den Damen) und einer Blumenkette aus Tiare- und Plumeria-Blüten um den Hals. Letztere erhält man auch oft als Begrüßungsritual überreicht.

Ähnlich kreativ wie bei der Kleidung ist man übrigens bei der Tischdekoration: fast in jedem Supermarkt gibt es bunte Wachstischdecken als Rollenware. Die wird dann auch gern mit zum Picknick genommen.

Beim Strandausflug oder beim Fischen im Riff sind von jung bis alt transparente Plastiksandalen DER Renner – so wie wir Mitte-Dreißiger sie noch aus Kindertagen kennen.

Traditionelle Fenua-Musik hat sicher fast jeder von uns schon einmal gehört. Wichtiges Instrument hierbei sind Gitarre und Ukulele, welche man spätestens seit der Interpretation von Israel Kamakawiwoʻole’s „somewhere over the rainbow – what a wonderful world“ auch im deutschen Radio kennt. Hinzu kommen verschiedene Arten von Trommeln. Wer Interesse hat, ‚mal reinzuhören, findet hier ein paar traditionelle polynesische Lieder.

Die Jugend hört in Polynesien gern eine Mischung aus traditioneller und europäischer Musik – z.B. den Radiosender NRJ. Eine der Lieblingsbeschäftigungen der Jugendlichen ist, mit dem Fahrrad, vorzugsweise E-Strandbike, umherzudüsen und mit der im Körbchen oder unterm Arm klemmenden JBL-Boom-Box die Umgebung zu beschallen. Wochenends kann dies in richtige „Battles“, also kleine Wettbewerbe mit den sog. Car-à-basse ausarten: ganze Familien beschallen sich auf Parkplätzen mit Hilfe von Autoradios oder sogar Generatoren, die große Lautsprecher antreiben, gegenseitig. Einfach nur köstlich zu beobachten und etwas anstrengend, zuzuhören.

Dass die Fenua-Meereswelt sehr vielseitig ist, berichteten wir ja schon. Da Polynesien jedoch sehr entfernt von allen Kontinenten liegt, ist die ursprüngliche Flora und Fauna an Land nur recht artenarm. Während es noch verhältnismäßig viele Pflanzenarten gibt, ist die Anzahl der Tiere überschaubar: Eidechsen, Geckos, verschiedene Vögel, Mäuse, Süßwassergarnelen und -fische können wir beobachten. Ein besonders wandelbares Tier, was natürlicher Weise in jedem Bachlauf zu finden ist, ist der indopazifische Fluss-Aal.

Die „Fenua“-Nutz- und Haustierwelt besteht hauptsächlich aus Hunden, Katzen, Hühnern, Enten, Schweinen, Ziegen, Rindern und ein paar wenigen Pferden. Hinzu kommen unzählige verwilderte Hühner, die auf fast allen Inseln in den Wäldern leben.

Da Hunde und Katzen im Regelfall Freigang haben und selten kastriert sind, gibt es zudem sehr viele Streuner und „Fenua“-Kreuzungen, wie z. B. Dackel-Bullterrier.

Der Fenua-Pflanzenwelt machen leider einige eingeschleppte Arten bedrohliche Konkurrenz, wie z. B. die Miconia, die an vielen Stellen die einheimische Vegetation überwuchert. Es wird an vielen Wanderwegen dazu aufgerufen, die Pflanzen zu entfernen, doch der Kampf scheint oft aussichtslos.

Leider auch „Fenua“ sind mittlerweile Fast-Food-Restaurants, Junk-Food und -Drinks in XXL-Ausführung, die zu Zivilisationskrankheiten wie massivem Übergewicht und Diabetes führen. Hauptursache für diese Vielzahl extrem übergewichtiger Menschen ist, dass in der Vergangenheit nur hochrangige bzw. reiche Menschen eine gewisse Körperfülle aufwiesen. Dieses „Schönheitsideal“ besteht allerdings auch heute noch – wodurch vor allem zuckerhatige Lebensmittel hoch im Kurs und leider auch extrem billig sind.

Bedauerlich ist ebenfalls der „alles-muss-in-Plastik-verpackt-sein-Wahn“. Letzterer ebbt in ersten Supermärkten und Roulottes zum Glück langsam ab: Verpackungen müssen bezahlt bzw. eigene Boxen dürfen mitgebracht werden. Auf Moorea gibt es sogar einen rollenden Unverpacktladen. Die polynesische „Hinano“-Brauerei verkauft einige Softdrinks und Bier in Pfandflaschen und -kästen.

Bisher konnten wir aber nicht allzu oft ein Bewusstsein für Ressourcen feststellen: der Pickup läuft, während keiner drin sitzt, mit offenen Fenstern und Klimaanlage. Wasser wird auf Flatrate bezahlt, womit keine Motivation zum Wassersparen entsteht. Müll wird einfach am Straßenrand gelagert, auch Sperrmüll, Autobatterien, alte Kühlschränke und Schrottautos. Immerhin bekamen wir von einigen Einheimischen Lob und Zuspruch beim Müllsammeln im Wald und am Strand. Und auch von freiwilligen Lagunen- und Hafenreinigungs-Aktionen war in der Presse zu lesen, bei denen tonnenweise Müll aus dem Meer geholt wurde.